大家都知道，正月十五元宵节要吃汤圆是中国的传统，对于南方人来说，汤圆更被大家熟知和喜爱。元宵”是摇出来的，而“汤圆”则是搓出来的。元宵用的糯米粉不用经过“吊浆”这个过程，而汤圆粉的关键恰在于此。“吊浆”乃是将大米和糯米以不同比例混合，淘洗干净以后以清水浸泡，再用石磨磨成极细的粉浆，最后用细棉布袋挂起来阴干。这样制作出的粉叫“吊浆粉”。吊浆的秘密在于把水分和米粉充分地结合在一起。好的吊浆应该是用一斤的米吊出一斤半的吊浆粉。包汤圆的时候，要用与体温相近的温水，和出的粉团要用轻柔的手势来搓，均匀包裹住馅心。煮好的汤圆才会滑腻软糯，如凝脂一般。元宵就没有这样细腻的感觉，大粉箩里用馅心摇出来，表皮要更粗旷一些;有摇得不均匀的，外观甚至“沟壑纵横”。不过恰如康德所言，“趣味无争辩”，也有很多人难以接受汤圆的滑腻，却迷恋元宵的颗粒感呢。
彼时的汤圆不仅有糯米做食材，还有糯高梁。这样的遗风现在还可以在贵州毕节找到。地处偏远的毕节让这种古代的食俗至今保存。此地对汤圆的热爱，大概可以与宁波匹敌。于是在贵州各地，一提到汤圆，最先想到的不是邻省四川的“赖汤圆”或者“山城小汤圆”，而是“毕节汤圆”。
糯高梁做出的汤圆带着淡淡的金黄色，表皮就有清甜的味道。而“馅”在当地更为专一和确切的说法是“汤圆芯子”。与其他地方用猪板油做汤圆芯主料不同，毕节“汤圆芯子”至上的底料是鸡油。母鸡越肥，油越黄，就越发珍贵。小时候家里杀鸡，鸡油一定是最宝贝的。一个称职如我奶奶的毕节主妇，会用大铝饭盒把鸡油珍藏起来，哪怕她后半生并不在毕节居住，这个食物记忆她也从来没有丢掉过。如果有“引子”，也就是酥麻籽，鸡油就找到了最佳伴侣。这种黑色的种籽在北方是用来喂鸟的饲料，但在毕节和整个贵州，它都是甜品最合适的良伴，有芝麻难以匹敌的香气。再加上足够的糖、花生仁、瓜子仁，就可以开始揉搓，要大力地将油和其他原料揉到难舍难分，浑然一体。旧时过年做汤圆芯子总是一种美差，可以一边切花生一边偷吃。年辰好的时候，还会做火腿芯的汤圆，煮熟了的火腿切好以后可能会数量剧减……当然，切火腿的人大概免不了一顿皮肉之苦。
在毕节，汤圆不一定是圆的。芯子的不同必须要在形状上体现出来，所以会有各种形状的汤圆，代表着蜜枣、樱桃、冰糖、桔饼、玫瑰、火腿、芝麻、核桃甚至是鲜肉等等不同的馅心。在重庆人民努力思考如何将火锅用的锅进行各种形状的开发，以同时品尝若干种味道汤底的时候，毕节人民则在考虑如何把煮汤圆的锅做出各种隔断，可以同时煮五到六种口味的汤圆，既能区分味道，又能保证不同芯子的不同出锅时间。
一碗汤圆，不仅代表着团圆美好，还深藏着对亲人的思念。